بربري شاهد الآن اشتري الآن مجموعة لاول مرة
الأزياء مدفوعة برغبة لا تشبع بالجديد ولكنها دائمًا ما تكون مزدحمة بمجموعات جديدة. لا تقول بربري بعد الآن أن مجموعة سبتمبر الخاصة بها معروضة للبيع الآن ، مباشرة بعد عرضها في أسبوع لندن للموضة. لا تكاد العلامة البريطانية الفاخرة وحدها هي التي تتخذ هذه الخطوة ، حيث يتفق عدد من الأسماء الرئيسية مع عشاق الموضة على أن التأخير الذي استمر شهورًا بين رؤية مجموعة جديدة ووضعها بين يديك أمر مزعج.
عرضت بربري للبيع مجموعتها الكاملة لشهر سبتمبر بمجرد معاينتها على منصة عرض لندن ، بعد أيام من قيام توم فورد وتومي هيلفيغر بخطوات مماثلة في نيويورك. هذا لا يعني أن بربري تتبع خطى أي شخص. كانت هذه الخطوة قيد التنفيذ لبعض الوقت ، وتعتبر العلامة التجارية على نطاق واسع رائدة الموضة فيما يتعلق بتبني الأفكار الجديدة. عرض يوم الاثنين ، بث مباشر عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم ، كان غنيًا بالمراجع التاريخية مع المطبوعات الثقيلة والتطريز العسكري على السترات والقفزات المستوحاة من رواية فرجينيا وولف الممتدة. أورلاندو.
وقال كريستوفر بيلي المدير الإبداعي والرئيس التنفيذي لشركة بربري للصحفيين "أحب الحرف التقليدية والجميلة والبطيئة ، لكننا نعيش في لحظة تغير كل شيء - والسرعة هي كل شيء". "نحن نغير الطريقة التي نعمل بها جميعًا ونفكر ونعيش".
يعني الانتقال إلى "الشراء الآن" التخلص من التقاليد الراسخة في عرض موسم واحد قادم ، وهو أمر جذري جدًا عندما تفكر في الأمر. سيكون لهذا التغيير تأثير في أسفل سلسلة التوريد. لقد حرضت أسابيع الموضة الأكثر تركيزًا على الأعمال في لندن ونيويورك ضد ميلان وباريس ، حيث تجادل العلامات الفاخرة مثل Dior و Chanel بأن الإشباع الفوري سيعطل العملية الإبداعية. حقًا ، إذا كان موسم الموضة قد أعلن عن استراحة حاسمة مع الماضي ، فهذا هو.
لكن بيلي قال إن التحول يتبع بشكل طبيعي دمقرطة عروض الأزياء من خلال البث المباشر ، حيث كانت بربري رائدة وتستخدم الآن في معظم عروض لندن في الموعد المحدد. "سنفكر بعد هذا العرض في ما نجح وما لم ينجح. لكنني أشعر بالحماس بشأن أشياء جديدة ”.
تغيير نموذج العمل
على النقيض من ذلك ، نحن نعلم بالفعل أن كارل لاغرفيلد في شانيل يعارض بالتأكيد الإشباع الفوري ، وهو شعور يردده الجانب التجاري من الأشياء أيضًا. قال قطب الموضة فرانسوا-هنري بينولت ، الذي تمتلك مجموعة Kering الخاصة به Gucci و Saint Laurent و Alexander McQueen و Balenciaga ، إن النموذج الجديد يتعارض مع "الحلم والرغبة" الذي يدفع الصناعة.
بالنسبة لبربري ، تزامنت مع دمج خطوط الرجال والنساء في العلامة التجارية ، مما أدى إلى عرضين فقط في السنة بدلاً من أربعة ، والتي قال بيلي أنها أدت إلى "موسم أكثر هدوءًا". مهما كانت الحالة ، فمن المؤكد أنها ستوفر أموال بربري ، وهو أمر مهم في الأوقات العصيبة الحالية.
لكن بيع المنصة يشكل تحديًا للعلامات التجارية الأصغر. ليس لديهم متاجرهم الخاصة ويستخدمون أسبوع الموضة كمعرض للمشترين ، الذين يضعون الطلبات التي يملؤها المصممون خلال الأشهر القادمة. خذ على سبيل المثال تيمبرلي لندن ، وهي علامة معروفة بأسلوبها الحديث في الأسلوب البوهيمي باستخدام تقنيات حرفية مع تفاصيل يدوية.
في هذا الموسم ، باعت ثلاث قطع مباشرة بعد عرضها في لندن عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي Vero ، لكن المصممة أليس تيمبرلي قالت إنه لن يكون هناك صراع. وصرحت لوكالة فرانس برس "لم نتمكن من القيام بالمجموعة بأكملها دون تغيير نموذج عملنا بالكامل".
مع تزايد طلب المستهلكين أكثر من أي وقت مضى ، قد لا يكون أمام هذه العلامات التجارية خيار سوى تسريع عملية التسليم. قالت ماجدالينا كونديج ، محللة التجزئة في يورومونيتور إنترناشونال: "يعيش المستهلكون الآن في حالة حساسة للغاية ، وهنا يجب أن تكون العلامات التجارية".
"تتميز الأزياء السريعة بميزة واضحة فيما يتعلق بسلاسل التوريد الفعالة بالفعل ، ولكن العلامات التجارية الفاخرة هي التي يجب أن تتكيف على نطاق أوسع وتقصير الفترة بين ضجة المدرج وتوافر التجزئة".
ومع ذلك ، يفترض خط التفكير هذا أن السرعة هي الأهم للعملاء ، الذين من الواضح أنهم لا يهتمون بسلاسل التوريد والخدمات اللوجستية. إنهم يهتمون بالجودة ، ونأمل أن لا تؤدي التحركات الحالية في الموضة نحو عملة أكبر إلى تنازلات إبداعية وإنتاجية. يمكن للحرفيين فقط تجميع الأشياء معًا بهذه السرعة ، بعد كل شيء ، وهذا جزء من السحر. بعد كل شيء ، نحن لا نعيش في عصر Star Trek ، حيث تنتج التكنولوجيا المتقدمة أي شيء تهتم بطلبه ، عند الطلب.
