شيانتي تستمر في الارتفاع بعد 300 عام
بحلول أوائل القرن الثامن عشر ، أصبح بيع الزجاجات المزيفة من نبيذ شيانتي إلى إنجلترا المتعطشة دائمًا أمرًا شائعًا لدرجة أن النبلاء التجاريين المحليين شعروا بأنهم مجبرون على التصرف.
قبل ثلاثمائة سنة يوم السبت ، أصدر كوسيمو الثالث ، دوق توسكانا الكبير ، مرسوما يعلن فيه أن نبيذ شيانتي لا يمكن إنتاجه إلا داخل منطقة محددة بين قوى عصر النهضة في فلورنسا وسيينا.
ولدت أول تسمية نبيذ قابلة للتنفيذ قانونًا في العالم. حدد مرسوم دوق ميديشي مساحة 70،000 هكتار (175000 فدان) تنتج الآن 35 مليون زجاجة في السنة من chianti classico.
يتم تصدير ثمانين بالمائة منهم إلى حوالي 100 دولة ، وقد أصبحت سمعة المنطقة في منحنى تصاعدي منذ الثمانينيات ، مما يجعلها نقطة جذب لحجاج النبيذ.
تقول ديا خانا وهي ترتجف من كوب من كلاسيكيات ريسيرفا في بار النبيذ Enoteca Falorni والتاجر في Greve in Chianti ، إن رحلتها كانت فتحت عينيها.
"في كندا تفكر في الشيانتي باعتباره نوعًا واحدًا من النبيذ ، ولكن إذا أتيت إلى هنا ، فستتعلم ما يدور حوله. "هناك مجموعة متنوعة من الأساليب".
"كل الكلاسيكيات التي جربناها كانت لها نهاية مخملية ناعمة ، مثل أغنية ناعمة تنتهي في النهاية بشكل رائع حقًا."
ارتباك العلامة التجارية
عانى منتجو شيانتي كلاسيكو منذ فترة طويلة من الارتباك بين المستهلكين بشأن الفرق بين النبيذ المقيد جغرافيًا الذي يبحثون عنه ، والشينتي البسيط الأقل تميزًا المصنوع في أجزاء أخرى من توسكانا.
حتى عام 2010 ، يمكن للمنتج في منطقة القلب المحددة بموجب مرسوم 1716 أن ينتج كليهما. ولكن تم حظر هذه الممارسة كجزء من تدابير لتعزيز العلامة التجارية classico وشعارها الديك الأسود العلامة التجارية.
بشكل عام أخف وأقل تكلفة ، لا يزال الشيانتي العادي مرتبطًا بالعديد من حاملات الشموع الأساسية من التراتورياس الإيطالية في السبعينيات - زجاجة نصف ملفوفة في سلة من القش تعرف باسم "الفشل الذريع".
كان من الفشل الذريع أن باباوات القرن السادس عشر استمتعوا بشيانتهم.
ولكن كان من المفترض أن تصبح السفينة المستديرة رمزا للضرر الذي لحق بالصورة الدولية للمنطقة من خلال طفرة مدفوعة بالتصدير تم التضحية فيها بالجودة في بعض الأحيان من أجل الكمية.
صانعة النبيذ المحبة للرجبي
كانت الفكرة الكامنة وراء مرسوم 1716 هي أن أرض ومناخ توسكانا قد اجتمعت بشكل مصادف على مر القرون مع المعرفة المحلية لضمان أن النبيذ من chianti سيكون من طراز وجودة معينين.
بعد ثلاثة قرون ، لا تزال هذه الفكرة سائدة بين مجموعة انتقائية من الشخصيات التي تنتج الآن chianti classico.
ولكن هناك أيضًا تركيز جديد على الاختلافات الناتجة عن أنواع معينة من التربة والتعرض والارتفاع - وهو أمر يشير إليه خبراء النبيذ باسم "terroir" لموقع معين.
يبدو ماركو ماتزوني ، بلحيته الأنيقة ، وجيلته ، وأحذيته الذكية من جلد الغزال ، وكأنه مزارع نبيل يرتدي ملابس جورجيو أرماني.
لكن مالك عقار Corte di Valle الصغير خارج Greve يصر على أن تحويل العنب السانجيوفي إلى نبيذ جذاب ليس وظيفة للمديلين في المدينة.
يقول: "الأرض مليئة بالحجارة والصخور". "يجب أن تعاني الكروم من أجل النمو والازدهار. يجعلك تتعرق ".
في Querciabella على الجانب الآخر من الوادي ، فإن أسلوب صانع النبيذ المحب للرجبي مانفريد إنغ هو أكثر السراويل القصيرة وأحذية المشي حيث يشرف على حصاد التوت السانجوفيزي الممتلئ بشكل مشجع.
Querciabella في طليعة حملة لتغيير في القواعد التي من شأنها أن تسمح لمنتجي الكلاسيكو بتسمية نبيذ كروم واحد على أنه قادم من مناطق دقيقة محددة على طراز بورجوندي في فرنسا.
مثل العديد من أفضل أنواع البرغندي ، يتم تربية Querciabella عضويًا وفقًا لمبادئ الديناميكية الحيوية. حتى استخدام السماد الطبيعي يتم تجنبه الآن في عقار يملكه سيباستيانو كاستيجليوني النباتي.
يقول إنج المولود في جنوب إفريقيا وهو يشرح كيفية استخدام المحاصيل الشتوية مثل الصواريخ والخردل البري لتجديد تربة الكروم في "إذا أردنا أن نستمر في إنتاج شيانتي هنا خلال 300 عام أخرى ، فهذه هي الطريقة المناسبة". عدم وجود الأسمدة الاصطناعية.
الصبر الحامل
مرة واحدة في الحفاظ على الرجال ، والشيء الآخر الذي تغير في 300 سنة هو أن بعض chianti الكلاسيكية المشهورة تصنعها الآن النساء.
تقول سوزانا جراسي ، التي تخلت عن تجارة الملابس الداخلية من أجل النبيذ في عام 2000 من أجل إحياء مزرعة العائلة: "نحن نادٍ صغير ولكنه متزايد".
تبلغ مساحة غراسي التي تبلغ مساحتها تسعة هكتارات ، "I Fabbri" ("الحدادون") ، ارتفاعًا يصل إلى ارتفاع 680 مترًا (2230 قدمًا) ، وهو قريب من حد المكان الذي تنضج فيه السانغوفيز المحبة للحرارة.
ليس لدى Grassi خيار صنع نبيذ قوي ومنظم. وبدلاً من ذلك ، ينصب التركيز على الأناقة والبراعة - وهو اتجاه نحو التعبير عن سانغوفيز نقية تعتقد أنها صانعات النبيذ في توسكانا تساعد على القيادة.
وصرحت لوكالة فرانس برس "أعتقد أن النساء لديهن حساسية مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنبيذ". "ربما لأن الحمل يعلمنا الانتظار ، مع العلم أن النتيجة النهائية ستكون" جميلة ".
