يأتي المطبخ الصيني الفاخر إلى باريس
إن افتتاح مطعم Shang Palace هذا الأسبوع سيجيب أخيرًا على سؤال لم يتم حله: هل باريس مستعدة للمأكولات الصينية الذواقة والأسعار التي تأتي معها؟
إن كون عاصمة المطاعم الفاخرة قد تعطي مطعمًا آسيويًا طموحًا ، فإن الكتف البارد ليس أمرًا لا يمكن تصوره.
بالنسبة لمعظم الفرنسيين ، يأكل الصينيون القوافي مع تناول الطعام في نهاية السلسلة ، وليس 80 يورو لتناول طعام الغداء و 120 لتناول العشاء لكل فرد.
لم تتألق سوى مؤسسة صينية واحدة في باريس في دليل ميشلان ، ثم بشكل سريع. متواضعة بالمقارنة ، حصلت Chen Soleil-Est على نجمها الوحيد - حرفيا أخبار الصفحة الأولى عبر فرنسا - في عام 1999 وخسرها في عام 2007.
Shang Palace ، أحد ثلاثة مطاعم جديرة بالملاحظة في فندق Shangri-La الجديد الفاخر ، يصل بشكل واضح إلى نجومه ، حتى لو كانت مجموعة من المحترفين الذين يعملون على ضمان نجاحها مترددين في قول ذلك.
ولكن إذا كان أخذ عينات من الطاهي الكانتوني المحسن لرئيس الطهاة فرانك شو هو أي مقياس لما سيأتي في المستقبل ، فسيستحق المطعم كل وسام طرفة يحصل عليه.
ما هو أكثر من ذلك ، هذا هو الشيء الحقيقي ، وهو في فرنسا صاخب تقريبًا مثل الأسعار النبيلة.
"لا يوجد تكييف للأذواق الأوروبية. قال شو في مقابلة ، تحدث من خلال مترجم: "هدفنا هو أن نكون أصليين تمامًا".
من الخنزير المقرمش إلى حساء رأس الأسد إلى مخلب السلطعون على البخار في نبيذ أرز هوا دياو ، يتم تقديم العناصر الـ 60 المعروضة بأمانة كما ستكون في مطبخ عالي المستوى في هونغ كونغ.
قال Xu أن الامتياز الوحيد للأذواق الغربية هو ما تم تركه من ذخيرة الكانتونية الشاملة التي اشتهرت - لا توجد ألسنة بطة سوتيه أو ثعبان مطهو على هذه القائمة: على الأقل ليس بعد.
في أول غزوة له خارج الصين ، أحضر شو أربعة طهاة صوص للتعامل مع الوظائف الرئيسية في مطبخه المكون من 20 رجل: المروحية ، وصانع ديمس ، وخبير الشواء ، وطاهي ووك.
وأوضح شو "قد يستغرق الأمر 20 عامًا لإتقان المرء" ووك "، وهو أمر ضروري لإبراز النكهة الحقيقية للمكونات على حرارة شديدة في وقت قصير".
وأضاف أن الأطعمة الكانتونية متبلة بخفة أكثر من غيرها من الأنماط الصينية الإقليمية الأخرى "حتى لا تنكر النكهات الجوهرية".
وقال الطاهي التنفيذي في شانغريلا فيليب لاببي ، الذي تخلى عن نجمتين في شاتو دي لا شيفر دور في إيزي ، للإشراف على ثلاثي مطاعم الفندق ، بما في ذلك شراء أفضل المكونات الطازجة ، وهو ما يمثل تحديًا. بنفسه ، لابيل.
وقال "لقد جربنا 30 نوعًا مختلفًا من البط قبل أن نجد نوعًا ينتج الجلد المقرمش المميز للبط المشوي على طراز بكين".
قال شو انه فى بعض الحالات كانت المنتجات المحلية وخاصة اللحوم افضل مما هو متاح فى الصين.
كانت الصعوبة الأخرى هي تقديم الطعام الصيني الأصيل إلى آداب المائدة الغربية ، مما أدى إلى نوع من الصدام بين ثقافات الطهي.
يتم مشاركة الأطباق الصينية ، التي يتم إحضارها من المطبخ واحدًا تلو الآخر ، من قبل الجميع ، في حين أن التقاليد الفرنسية تفرض أن يكون لكل منها أطباقه الخاصة. وبالمثل ، فإن مساعدة الذات - المقبولة تمامًا حتى في أكثر المؤسسات الصينية ثراءً - ترتبط في الغرب بوجبة عائلية ، وليس فن الطهو الراقي.
ثم هناك "كسول سوزان" ، الدائرية الدائرية في منتصف الطاولات تتسع لستة أو أكثر.
في Shang Palace ، الضيوف في هذه الطاولات مسلحون بزوجين من عيدان تناول الطعام ، أحدهما للاستيعاب من الطبق المشترك ، والآخر لتناول الطعام معهم. كان يجب أيضًا تكييف كؤوس النبيذ حتى لا يتم طرحها باستمرار أثناء الوصول إلى لقمة لذيذة من أذن البحر أو خثارة الفول المخمرة.
وقال كبير موظفي الفندق ، سيدريك موبوينت ، إن ما يدخل النظارات يتطلب بحثًا دؤوبًا أيضًا.
"نذوق طعمنا كل يوم مع خمسة أو ستة أطباق لأسابيع. لقد كانت مغامرة ".
ابتسم شو بتواضع عندما سُئل عما إذا كان يمارس "مطبخًا داعورًا" ، وهو مصطلح للمبدعين العظماء الذين يجلسون في قمة التسلسل الهرمي للطهي في فرنسا.
وقال "الإبداع في المطبخ الصيني ليس هو نفسه". “في فرنسا يفسر الطهاة التقليد. في الصين ، نعبر عن ذلك. "
المصدر: AFPrelaxnews
